6 — Monter la toiture
Pour la toiture, j'ai contacté une entreprise sérieuse et pas chère qui a accepté que je paie les fournitures et la main d'œuvre séparément. Le travail a été très soigné. La garantie décennale est obligatoire si vous voulez avoir un prêt de la banque et en cas de pépin cyclonique. Ceci dit, ce qui compte avant tout c'est le sérieux de la boîte.
7 — Faire l'enduit intérieur
Avant la pose des fermetures aluminium, il faut faire l'enduit intérieur. Le plâtre projeté est ce qu'il y a de plus fini, mais là encore il faut du savoir-faire. Je connaissais quelqu'un de confiance qui m'a fait le boulot nickel. Je n'ai pas hésité non plus à acheter le plâtre nécessaire supplémentaire pour avoir un travail impeccable : ratiboiser sur de la finition serait stupide !
8 — Installer les fermetures aluminium
Notez l'espace sous le volet. Vaut mieux un peu plus que pas assez ! En fait j'avais calculé 3 cm pour la chape de la terrasse + 5 cm pour celle de l'intérieur, soit 8 cm au total. L'espace entre le plafond et le haut du volet roulant est d'environ 9-10 cm (une demi-pierre). Il est vital de bien avoir toutes ces données et de vérifier et revérifier les côtes maçonnerie et fermetures pour ne pas vous retrouver trop juste (casser le linteau à ce stade, c'est impossible car il est ferraillé et porte la dalle du dessus).
J'ai déjà vu des malfaçons genre coffrets de volets trop bas (on tape dedans si on ne baisse pas la tête), du carrelage de terrasse à une hauteur supérieure à celui de l'intérieur, des portes qui ne passent pas (faut casser le carrelage pour ouvrir le battant). Bref, les ouvertures, faut surveiller et savoir exactement ce qu'on veut pour ne pas avoir d'ennuis. Vérifiez et ne faites confiance à personne : ni le maçon, ni le gars qui va prendre les côtes, ni le commercial qui va vous faire signer le bon de commande des fermetures. Vérifiez tout ! (sens d'ouverture des portes, position du moteur électrique (gauche ou droite), hauteurs, largeurs, dimension maçonnerie attendue et dimension de l'aluminium.)
Tout en haut à droite, l'arrivée électrique en provenance de mon interrupteur. J'ai mis un boîtier de jonction juste dans l'angle. Ya mieux question esthétique mais j'ai cru qu'on pouvait faire la jonction à l'intérieur du coffret. Ce n'est pas le cas et comme le câble qui sort du coffret n'est pas très long (on le voit, le câble blanc, qui redescend le long de la fenêtre), je ne pouvais pas le ramener jusqu'au boîtier interrupteur encastré (de l'autre côté, comme par hasard). Mais bon, c'est un détail vu la somme de choses à savoir et à vérifier !
Le tableau électrique
J'ai tiré tous les câbles électriques, des km de câble au total. Avant d'attaquer le carrelage, il faut vérifier que tout fonctionne et que toutes les terres sont OK. Après, s'il y a un problème, c'est la catastrophe ! La mise sous tension se fait prudemment, disjoncteur après disjoncteur.
Je n'ai pas eu de problème grave, mais un pépin tout de même : lorsque j'ai branché une perceuse sur plusieurs prises du salon, je faisais sauter le différentiel dans certaines conditions. Ma tension (le stress) est montée d'un cran mais j'ai pu cerner assez rapidement le problème, qui n'était pas dans le salon d'ailleurs. Un câble de neutre (dont la gaine encastrée sous la dalle) avait été en contact avec le sol : soit au moment de couler la dalle la gaine a pu s'abîmer en se pliant, soit peut-être aussi lorsque mon dernier maçon m'a fait une tranchée dans le mur de la salle de bain sous la jalousie pour tirer mon câble de terre. Ma gaine de machine à laver a pu morfler car elle passe dans le coin. J'ai donc tiré une autre gaine et condamné l'ancienne. Sinon, pas d'autre problème (ouf !)
AVANT :
APRÈS
C'est la première fois que je câble un tableau de A à Z, c'est moins compliqué que cela en a l'air ; ce gros tas de fil fait quand même un peu peur. En réalité ce que je craignais le plus, c'était de couper trop court. Tout électricien et électronicien connaît les lois de Murphy, dont une est « tout fil coupé à la bonne longueur est toujours trop court ». (Je ne suis pas sûr qu'un dominos pour rallonger un câble aurait passé le stade du consuel.) Donc j'avais pris un max de marge. De plus, j'ai laissé du mou pour pouvoir basculer deux disjoncteurs de deux rangées différentes, au cas où cela serait nécessaire.
Un tableau secondaire permet de soulager le tableau principal. La jonction se fait par un câble de section 10 mm². C'est pas facile à manier.
Cuisine, salle de bain & escalier
Flash back avant la pose jalousie : la baignoire et au-dessus, on distingue la gaine bleue dans laquelle on fait passer le câble de terre de section 2,5 mm² qui sera en contact avec le châssis aluminium.
Flashback avant enduit : j'ai fait réaliser le plan de travail de la cuisine et toutes les paillasses de salle de bain en béton qui sera ensuite carrelé. C'est du costaud ! et cela revient bien moins cher que les cuisines du commerce (au minimum moitié prix, menuiseries des placards incluses bien sûr !)
Elle est pas belle ma salle de bain ? Et la cuisine finie :-) (enfin, manque le four à encastrer sous les feux).
Et l'escalier tournant en béton, rampe d'escalier par un artisan qui fait de la ferronnerie d'art à prix très correct.
La terrasse et la villa
Villa possession, avant la construction de la véranda avec la piscine intérieure.
Petite terrasse en caillebotis que j'ai faite moi-même.
La piscine intérieure
Construction d'une piscine intérieure, pour l'instant c'est que la dalle avec les fers en L qui remontent. Notez un ferraillage costaud, encore mieux que ce que j'avais fait à l'époque (2005) sur St Paul. (Si une piscine béton carrelée vous intéresse, cliquez ici pour voir celle que j'ai réalisée sur St Paul !)
Extension de la Villa pour faire la piscine dessous (piscine intérieure). Avec ce que je mets dedans, question étanchéité c'est garanti à vie ! Pose du carrelage en cours. Vu que c'est couvert, je n'ai plus de problèmes de pluies et pour se baigner, cela devrait être sympa ! (chauffage solaire spécial piscine prévu).
Dès que ce sera tout terminé, je ferai une petite page spéciale, en attendant vous pouvez visiter celle que j'ai réalisée à St Paul : cliquez ici.
Quelques légendes : peindre le plafond, c'est assez physique ! Le système de chauffage solaire : l'eau est à 27° (avec bâche au lieu de 21°), c'est encore un peu frais à mon goût (les zoreils trouveraient cela chaud, mais moi je veux 32°...). La mise en eau a été faite, les poutrelles sont en cours pour supporter le caillebotis. Le circuit eau chaude. La pompe : notez l'absence de coude dans mon installation de filtration principale, cela permet de limiter au maximum les pertes de charge (pression). Le circuit électrique avec électrolyseur à sel, le boîtier transfo pour éclairage à led, la boîte de disjoncteurs + différentiel ainsi qu'une lumière pour éclairer le local technique ! Le montage des poutrelles, normalement c'est du costaud ! Les premières lames de caillebotis posées ! (35x95 en pin Sylvestre classe 4 acheté chez Fibre à Cambaie). Pour les pointes, j'utilise du 2,9 mm x 70 mm cannelées en Inox : c'est fin, discret, plus esthétique que les grosses vis et moins cher ! (mais on trouve pas cela n'importe où !)
Technique de pose : une petite cale pour espacer les lames de caillebotis. Contrairement à ce qu'on pense, le bois aura tendance à se rétracter avec le temps (au départ bois vert, ensuite bois sec en séchant). Donc pas la peine de mettre des gros joints, 2 à 3 mm suffisent. Perso, je prends les équerres en acier pour étalonner les joints. Par contre, ce qui est important, c'est que le caillebotis respire un maximum : circulation d'air par dessous, l'eau doit toujours pouvoir s'évacuer (ne jamais poser un caillebotis à même du béton !!!). J'ai investi dans une scie radiale pour couper le bois, cela en vaut la peine ! Au final, j'en ai pour moins de 700 € de caillebotis, environ 900 € de poutres (mais c'est du costaud, du 90x90...) plus quincaillerie. Bref, environ 2000 € pour faire ma terrasse, ce qui me revient à environ 80 € le m². Normalement, c'est 200 € le m² minimum et pas sûr que le professionnel vous le fasse aussi solide !... Je laisse aussi un petit joint (2 à 3 mm) entre le mur de la maison et le caillebotis, toujours pour qu'il respire ! Bon, manque plus que les margelles pour la finition ! (Chez Art Céram, les grandes bullées en 33 cm x 50 cm)
Si vous voulez avoir plus d'informations sur la construction de cette piscine, cliquez ici.